Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ваз 2101 – 2107) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива.
В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.
Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.
Приход зимы для автомобилистов – это не только снег и мороз. Эта ещё и извечная суматоха – подготовка автомобиля к неблагоприятному времени года.
Насколько уверенно будет держаться автомобиль на заснеженной дороге или при гололеде во многом будет зависеть от зимних шин. Конечно, можно всю зиму проездить и на летней резине, но при этом рискуя и собственной машиной, и представляя опасность для других участников дорожного движения. В то же время разнообразные модели зимних шин совершенно по-разному ведут себя в тех или иных условиях. Определиться, остановить свой выбор на конкретном комплекте зимней резины довольно непросто. Зачастую, чтобы понять, что лучше будет для Вас и Вашего автомобиля, приходится опираться на многолетний опыт и приобретать уже зарекомендовавшую себя продукцию. Тем более, что выбор зимней резины зависит от погодных условий, преобладающих в Вашем регионе. Поэтому однозначно сказать, что какие-то одни зимние шины лучше других нельзя. Но всё же какие-то общие рекомендации по выбору зимней обуви для Вашего авто сделать можно.
Шипованная или нешипованная (фрикционная)
По поводу того, шипованную или нешипованную резину брать на зиму, ответ неоднозначен. С теоретической точки зрения шипы должны обеспечивать более высокий коэффициент сцепления колес с дорогой, что особенно важно в гололед. Но порой нешипованная зимняя резина ведет себя на скользкой дороге на порядок выше шипованных моделей покрышек. В чем же дело?
Поведение автомобиля на дороге зависит не только от наличия/отсутствия шипов. Определяющими факторами также являются химический состав резины, рисунок протектора.
Давайте попробуем разобраться, что же будет лучше в конкретных условиях?
Сегодня российский рынок заполнен всевозможными тонировочными пленками из Китая, Кореи и Малайзии. Цена данных изделий не выходят за пределы 200 рублей. Но клеить данные полукустарные пленки на стекла своего автомобиля я бы вам не советовал. Их светопропускания способность ограничена несколькими процентами, поэтому разглядеть что-либо через них очень сложно. В темное время суток увидеть пешехода или столб вообще становится нереально. Добавьте к этому необходимость быстрого маневра в экстренной ситуации, и вы сами поймете, почему китайским пленкам не быть друзьями вашему автомобилю.
И хотя многим эти неписаные законы и так известны, МирСоветов решил, что лишний раз рассказать о правилах тонировки стекол любимого авто, будет крайне полезно.
Выбор тонировки
Итак, если вы хотите затонировать автомобиль и при этом не хотите рисковать своей собственной жизнью и жизнями других людей, то тогда вам необходимо выбирать нужную вам тонировку среди профессиональных автомобильных пленок. Современные тонировочные пленки – это сложные многослойные системы. Качественные тонировочные пленки производят на специальном высокотехнологичном оборудовании специализированные компании.
Наиболее известные сегодня пленки производят следующие компании. Commonwealth Laminating & Coating,
Inc. – выпускает тонировочные пленки под брендом SunTek. Компания Courtaulds Performes Films знаменита своими пленками Llumar. Фирма Garware Polyester Ltd. представляет на рынке тонировочную пленку Sun Control. Не менее известны так же тонировочные пленки Sun-Gard, Glass-Gard и Safe-Gard от компании Film Technologies International, Inc и пленки Johnson Window Films.
Сделать нормальные подиумы под «пищалки» в предыдущей машине мне тоже не удалось. Более того, я никак не мог выбрать место их ориентацию в
пространстве. Так и проездил более года с зеленой замазкой на стойках и свисающими проводами.
Здесь же после приведения в порядок багажника решил доделать и твитеры. Не могу сказать, что нашел им самое лучшее место во всем салоне, но такому месторасположению есть свое оправдание. Я постараюсь развить эту тему в дальнейшем, а сейчас выскажусь кратко: здесь, «в матрешке», пусть сцена будет немного поближе, но пошире, чем подальше и поУже. Поэтому-то я предпочел установку твитеров в уголки передних дверей (на заглушках боковых зеркал) классическому размещению на стойках лобового стекла.
Бытует мнение, что для нормального размещения «пищалок» в уголках дверей требуется установка зеркал с электроприводом, иначе мало места для твитеров. Однако это совсем необязательно, средние и маленькие высокочастотники приемлемо умещаются и так, по крайней мере в «десятых» уголках.
В любом случае я решил закрепить пищалки без особых изысков, по по самой простой технологии. Ведь неизвестно, насколько они там задержатся – появится третья полоса, вдруг поменяются сами пищалки или еще что – кто знает? На этот раз реши обойтись практически без технологии – никакой эпоксидки, монтажной пены, фанеры или текстиля.. Только пластилин и шпаклевка. Ну и краска, естественно.
Динамик я купил на «Горбушке» — Crunch ds-10. Это 10-дюймовый излучатель, рассчитанный вроде бы для фазоинверторного корпуса. Так вот, имея динамик, я приступил к изготовлению самого ящика.
В «классике» только одно место для серьезного сабвуфера — это ниша под задней полкой. Я решил ящик делать под это место. Естественно, ящик требовался насколько возможно большой (уменьшить всегда можно). Но этот ящик не должен ничему мешать, кроме того, на нём же должен крепиться усилитель (больше ему места тоже нет). Если уж динамик ставится под полку, за сиденье (а у сиденья есть откидной подлокотник), то и крепится со стороны салона — чтобы дуть в него. Для герметизации багажника (почти в буквальном смысле) была изготовлена перегородка между ним и салоном. Ящик я тоже планировал крепить к этой перегородке. Ширину ящика ограничивали магниты динамиков, установленных в заднюю полку, высоту — торсионы поднятия крышки багажника. А по глубине я решил делать точно вровень со ступенькой в багажнике. Ну вот, с местом и размерами определились, можно приступать.
Найти подходящий материал оказалось не так легко, как я думал. Только в одном месте я смог найти 18-миллиметровую фанеру (толще просто не было). Поехал и из примерно 10 листов выбрал один поровней. Заодно купил и пару 10-миллиметровых листов. Для доставки всего этого пришлось нанять «ГАЗель», такие листы не согнёшь и на крышу не положишь. После измерения багажника были вычислены все размеры и размечены стенки. Пилить 18-миллиметровую фанеру нелегко — хорошо, что у меня есть электролобзик. Верстака, правда, нормального не было, поэтому пришлось заниматься деревообработкой перед гаражом на импровизированном верстаке из двух табуреток.
Загрузка ...
как открыть свое дело